dimarts, 13 d’agost del 2013

Canal du Midi (I): Toulose - Avignonet-Lauragais (43 km)

El Canal du Midi és un canal navegable que s'estén des de la ciutat de Toulouse fins a la Mediterrània. Juntament amb el Canal de la Garona (Toulouse - Bordeaux) formen el Canal dels Dos Mars, i uneixen l'Atlàntic i la Mediterrània en un recorregut de centenars de quilòmetres. La idea d'unir els dos mars amb una canal és una idea antiga a França que va començar a materialitzar-se quan l'enginyer Pierre-Paul Riquet es va posar mans a l'obra durant el segle XVII. Posteriorment va perfeccionar el canal l'enginyer Sébastien Le Preste de Vauban, que si bé fou un brillant enginyer també va ser el creador del mètode de setge Vauban que va aplicar-se a Barcelona durant el setge franco-espanyol previ a l'11 de setembre de 1714. El canal va començar a funcionar amb finalitats militars i comercials, fins que més tard vingueren el transport de persones i finalment (avui en dia) els usos turístics i esportius. El darrer vaixell amb mercaderies va circular pel canal l'any 1989.

El canal es pot recòrrer en vaixell (lògicament), a peu o en bicicleta, essent aquesta darrera opció la millor per anar pel canal en un temps d'entre quatre i set dies, segons les parades que vulguem fer i el ritme que portem. El desnivell és pràcticament inapreciable i el recooregut no té cap dificultat tècnica. Cal anar amb compte, això sí, amb les nombroses arrels que sobresurten del terra i alguna que altra pedra. Respecte a les etapes, poden fer-se més o menys llargues a gust del consumidor, fer-les en el sentit que es vulgui i fer tot el canal o no. El nostre recorregut ha estat en quatre etapes, començant a Toulouse i acabant a Narbona.

En aquesta web trobareu bastanta informació sobre el Canal du Midi que us pot ajudar a preparar el viatge. Així mateix, també podeu consultar la  guia "Canal del Midi en barco, en bicicleta y a pie" de Montserrat Rius, guia que està bastant bé i pràcticament descrit quilòmetre a quilòmetre el trajecte pel canal.

A Toulouse el recorregut del canal pot iniciar-se davant de l'estació de trens de Matabiau. És pràctic perquè en cas d'arribar en tren a aquesta ciutat el canal queda davant mateix. El recorregut urbà a Toulouse no és que sigui molt bonic, però l'hem de fer sí o sí per sortir de la ciutat. A Toulouse, però, val la pena passejar pels carrers del centre.

La plaça de l'ajuntament o "Capitolium", amb una gran creu occitana al mig de la plaça.


El conegut "Pont Neuf" que travessa el riu Garona. Aquí el riu és immens comparat amb el tram que travessa la Val d'Aran.


Un cop superat el tram urbà de Toulouse, als afores el canal ja comença a semblar-se a les típiques imatges que n'hem vist per internet abans de venir. Els vaixells típics que circulen pel canal s'anomenen "péniches", i va ser ideats especialment per navegar per aquest canal. Avui en dia, però, hi circulen també embarcacions de tipus més esportiu que també poden anar pel mar.



L'etapa d'avui, això sí, serà tota per asfalt. Més endavant la cosa canviarà, però el fet que estigui asfaltat fa que s'hagi de compartit el canal amb tot altre tipus de fauna, ja sigui ciclistes de carretera que van llençats, patinadors i corredors.
 
 


Ben aviat apareixen les escluses que permeten salvar el desnivell que hi ha al canal. A la foto següent podeu veure com s'omple l'esclusa per anivellar-se a l'altre tram de canal...


...i com els de la barca esperen per poder continuar. Totes les escluses del canal són un festival, ja que la gent s'atura a mirar les maniobres per passar d'un tram a un altre. Aquí només hi ha un vaixell però se'n poden encabir fins a quatre.


Al llarg del canal també trobem diferents tipus de ponts per permetre el pas dels vaixells i les comunicacions entre ambdues bandes del canal. Ara anem ciclant per la regió del Lauragais, que en gran part viu del turisme que genera el Canal du Midi, i de l'agricultura.





Acabem l'etapa al poblet d'Avignonet-Lauragais, amb pocs serveis però molt bonic. Ens vam allotjar a l'Auberge du Pilori, bon lloc per menjar, dormir i recuperar forces per l'etapa de demà que ens portarà a Carcassona.





dissabte, 3 d’agost del 2013

Pic de Mariolo

Al nord del Pallars Jussà la comarca es tanca a la Vall Fosca, culminada amb un seguit de cims i llacs que donen un toc alpí a una comarca més aviat de muntanyes mitjanes. Cims com el Montsent de Pallars són dels més emblemàtics, però altres més apartats i solitaris ofereixen també un espectacle per la vista. És el cas del Pic de Mariolo (o també Nariolo o Neriolo), que amb els seus 2856 metres és una magnífica balconada sobre els llacs de la zona.

El camí s'inicia a la presa de Sallente, per on pugem cap al carrilet per la canal del Pigoló. Un cop al carrilet enfilem cap a Estany Gento.


Anem travessant els característics túnels d'aquesta zona del Pirineu, restes de la construcció dels embassaments... quan tot això estava en marxa devia ser com una mini-ciutat de les altures...


Deixem enrera Estany Gento i guanyem altura entre els estanys Tort i el de Neriolo.


La combinació de cims i llacs sempre resulta. L'escena que veiem és molt bonica, digna del "Senyor dels Anells".


Conforme avancem, els núvols també ho fan. Cauen les primeres gotes (algun dia no ha plogut al Pirineu aquest estiu?) i ens posem en marxa en direcció al coll...


...des d'on una bonica i fàcil aresta ens porta cap al cim.


Arribem al cim, que és un mirador fantàstic sobre els llacs de la zona


i permet tenir espectaculars panoràmiques com aquesta.

Més enllà, els Beciberris.


I la foto de grup al cim (2856 m.), "germans Dalton style".


I el track de la sortida, aquí

dimecres, 24 de juliol del 2013

El Balandrau

Sensacions contradictòries en aquest cim. En un dia assolellat com avui, ràpidament el qualificaríem de "pic de vaques" per un plegat de coses: fàcil (només caminar), camí evident, zero passos exposats, aproximació ràpida en cotxe, típica excursió familiar... però no se li pot posar aquest qualificatiu pensant en el que hi va succeir el fatídic 30 de desembre de 2000, quan  en un violent episodi de vent i fred (vent de fins a 136 km/h i temperatura de sensació de -30º) hi van perdre la vida diverses persones que hi havien pujat amb esquís. També aquell dia van deixar la vida més persones a diversos llocs del Pirineu, constituint tot plegat el dia més negre del muntanyisme a casa nostra. A tots ells, serveixi aquest post com a homenatge.

Des del poblet de Tregurà (curiosament dividit en Tregurà de baix i de dalt) seguim una còmoda pista en cotxe fins aproximadament arribar als 2000 metres. Començant la ruta en aquest punt, evidentmentno queda gaire fins al cim, però avui hi ha pressa i el Balandrau queda aprop. El camí d'inici és molt evident, i és que seguirem una pista fins als 2300 m. aproximadament. A la foto següent, vista del Balandrau (el de l'esquerra) i els Tres Pics. El coll de Balandrau qued amagat cap a la dreta, on veiem el camí.


Al cap d'una hora i poc (només hem remuntat 500 metres de desnivell) s'arriba al cim del Balandrau (2584 m.) i és cert que és un cim amb bones vistes. A sota, vista cap a la zona de Núria (es veu el Camí dels Enginyers, si no m'equivoco) i el Puigmal a l'horitzó.


El cim del Balandrau amb la decoració respectiva. El cim oficial és el vèrtex geodèsic, però cap allà la vista mola més!


El Bastiments


D'esquerra a dreta, els més alts, Pic de l'Infern, Pic del Freser i Bastiments.


I el track de l'excursió, aquí.

dimarts, 23 de juliol del 2013

Alta vall del Ter i el Freser

El nord de la comarca del Ripollès és el bressol de dos dels rius importants de les conques internes catalanes, el Ter i el Freser. Ambdós neixen molt aprop l'un de l'altre i al seu voltant s'alcen alguns dels cims (no els més alts) més emblemàtics de la zona, com el Bastiments i el Pic de l'Infern.

L'ascensió a aquests cims pot fer-se des del refugi d'Ulldeter (com diu el nom, on neix aquest riu) o bé de l'estació de Vallter 2000. L'itinerari escollit va ser aquest segon, i la veritat és que l'inici i final entremig de la ferralal de l'estació li treu una mica d'encant.

L'itinerari aquí descrit s'inicia al pàrquing de Vallter 2000, des d'on pugem cap al Coll de la Geganta. Des d'allà, tindrem aquesta vista del Balandrau i veiem la carena per on hem de pujar cap al cim. Cap dificultat, només anar seguint-la.


Prop del cim trobem la primera de les decoracions de la muntanya. Una immensa creu col·locada pel GEiEG de Girona en motiu del 75è aniversari. Podríem entrar al debat sobre la conveniència de les plaques, pessebres, etc... a les muntanyes. Però, una creu? Representa unes creences molt determinades, no? 


 Poc després de la creu trobem el cim (2883 m.) on hi ha un vèrtex geodèsic


i des d'on tenim aquesta vista sobre el Balandrau, objectiu per la jornada següent.


Aquestes altres vistes són cap a la banda del Conflent, a la Catalunya Nord


I seguin la carena, continuem trobant "decoracions". Ara un piolet - bústia, que no recordo a quin club pertany. Això potser sí representa més als muntanyencs però no deixa de ser un afegit més a la muntanya.


Continuant per laresta en direció al Pic de l'Infern s'assoleix abans el Pic del Freser (2835 m.), que aquí veieu a la part esquerra de la foto. L'altre cim és el Gra de Fajol, que queda allà per fer-lo un altre dia.



Finalment s'arriba al Pic de l'Infern (2869 m.) després d'una curta grimpadeta sense dificultats. Té unes vistes magnífiques.


Del Pic de l'Infern es baixa cap a la cabana de Tirapits i es segueix el traçat del GR-11 en direcció al Coll de la Marrana. De camí gaudim d'una vista magnífica de la capçalera del riu Freser.


De tornada, una curiositat. El camí passa a tocar de les restes d el'antic refugi d'Ulldeter, el primer refugi que es va fer al Pirineu a principis de segle XX. Les restes s'han consolidat ja que tenen valor per la història del nostre excursionisme. No sé el nom de la muntanya del darrera, peró la vista en conjunt era molt xula, un punt tètrica amb els núvols que s'acostaven.



I ja finalment, des del Coll de la Marrana, només queda baixar cap al pàrquing de Vallter 2000 entre ferros d el'esquí i turistes passejant el gos.


El track sencer, aquí

diumenge, 21 de juliol del 2013

Un dia a Amitges

Sortida a la zona d'Amitges per assolir el cim que porta aquest nom, el Pic d'Amitges, de 2850 m. He arribat a veure fins a dos o tres altures diferents per aquest cim, però com que la diferència és de +/- 1 metre, no cal discutir sobre qui la té més llarga. 2850 metres ja és una altura considerable.

Iniciem la sortida al pàrquing d'Aigüestortes per la banda d'Espot. Tot i ser ple mes de juliol, no hi ha massificació turística, cosa que s'agraeix quan visites el Parc Nacional. Precisament moltes de les converses d'avui han girat sobre algunes de les absurdes restriccions del parc, com per exemple no poder acampar però sí que hi puguin transitar els 4x4 que fan de taxi. Ja ho sabem, la gent del país també s'ha de guanyar la vida, però de vegades sembla que les normes les posin només per a uns.

Poc després de 45 minuts, primera parada a l'estany de Sant Maurici, on ja es comencen a veure alguns dels cims del parc. Comencem a pujar cap a Amitges constatant que enguany hi ha aigua per tot arreu.


Com es pot comprovar, era impossible fer una foto a la cascada de Ratera sense que la càmara quedés ben xopa. Baixava amb una força bestial, i enguany s'han activat torrents i barancs que feia anys que estaven secs. L'aigua sempre baixa per on ha de baixar (sembla allò de "be water, my friend")


Arribats a la "regió" d'Amitges, les agulles ens donen la benvinguda. Sóm impressionants.


Des del refugi, anem a buscar el millor pas per creuar l'estany gran d'Amitges, que es troba a l'inici de la valleta que puja cap al cim.


Pujant encara es troba força neu. Gairebé tot el Pirineu està igual a les cotes més altes.


Mireu sinó aquesta foto cap a la banda de Gerber, que al ser cara nord encara la conserva més. Per cert, qui veu el refugi?


Al cim del Pic d'Amitges, de 2850 m., just abans que comenci a tronar. No riurem tant quan ens mullem.


De baixada, res s'oposa al domini del Encantats. No són els més alts però sí els més bonics.



dijous, 11 de juliol del 2013

2 x 3000 = Estaragne i Campbiel

La regió de Cap de Long, a l'altra banda del túnel de Bielsa, amaga tot un plegat de cims de 3000 metres. Els més coneguts, potser, el Neouville  o el Turon de Neouville, aquest darrer perquè va ser el primer 3000 del Pirineu del qual es té constància de la seva ascensió, cap allà l'any 1787 (Déu n'hi do!).

Però no seran aquests els objectius de la jornada, sinó els propers Estaragne (3006 m.) i Campbiel (3173 m.), dos cims fàcils i que permeten fer un bonic circuit per la zona. Encara amb molta neu (fins no fa gaire s'hi podia...esquiar), l'ascensió s'inicia per la Vall d'Estaragne, amb un evident camí de pujada cap al final de la vall culminada pel cim del mateix nom. Trobarem fites que ens ajudaran, però si sabem llegir una mica el terreny veurem que els barrancs que anem remuntant ens porten al capdamunt de la vall.

Inici de la vall d'Estaragne. El cim és el més alt que es veu al capdamunt.


Ja a les cotes més altes hi ha bastanta neu. A la nit no ha gelat (la ISO 0º estava a 3600 m.) però la neu es manté perquè la temperatura no és molt alta.


Després d'una petita i fàcil grimpadeta, s'arriba al cim de l'Estaragne (3006 m.) Darrera es veu el Campbiel, on encara hi ha força més neu.


Llàstima dels núvols (tot i que també li dónen el seu puntet al paisatge) perquè les vistes es prometien espectaculars! 


Del cim de l'Estaragne, es continua cap al Campbiel (3173 m)., on s'hi arriba en uns 45 minuts, i des d'on iniciarem el descens cap a Cap de Long. En aquesta banda de la muntanya s'hi conserva encara més la neu, i pràcticament serà contínua fins arribar a l'estany.

 

A la foto següent podeu veure el massís del Neouville de baixada cap a Cap de Long. Fixeu-vos en la neu. Impressionant per ser juliol.


I evidentment, aigua per tot arreu fruit del desgel que va avançant...


Si voleu el track de la sortida cliqueu aquí